La fibra più diffusa è la lana, tessuta su telai in legno di tipo verticale dalle dimensioni piuttosto ridotte, molto comune è anche il lino. Dall'isola di Cos, a nord-est di Creta, giunge un particolare tipo di seta, la bombicina, prodotto da un insetto locale.

Sia cretesi che micenei amano i colori vivaci, quindi tingono le loro stoffe in tutte le tonalità che i coloranti vegetali, minerali e animali sono in grado di offrire: accanto alla porpora del murex e a varie tonalità di rosso, troviamo anche il giallo squillante del cartamo  e dell'acetosa, il nero denso dell'inchiostro di seppia, i bruni della noce di galla e del mirto.

Sembra che sia praticata anche l'arte del ricamo. Trovano largo uso anche le pellicce.

Larghissimo utilizzo trova poi il cuoio, impiegato per realizzare perizomi, cinture maschili e calzature.

Il costume maschile delle origini è molto semplice: gli uomini, quasi sempre a torso nudo, indossano un gonnellino rigido e corto, aperto ai lati, sovrapposto a un perizoma e viene trattenuto in vita da un'alta cintura.

Dalla fine del XVI secolo a.C. si diffonde un'altra foggia, un triangolo di stoffa o di cuoio. L'angolo al vertice è fatto passare in mezzo alle gambe per ricongiungersi con i due angoli laterali.

Per proteggersi dal freddo durante la stagione invernale si utilizzano cappe e mantelli rettangolari di lana pesante e pellicce, persino una sorta di rudimentale incerata ottenuta impermeabilizzando una tela in lino o canapa con l'olio.

Il costume femminile è molto più elaborato, caratterizzato da una tipica sagoma a campana, con il busto fortemente spinto in avanti. Dapprima realizzato in un unico pezzo arricchito da falpalà (striscia di stoffa arricciata) sulla gonna, trova la sua forma definitiva con l'articolazione  in due pezzi distinti: un corpetto attillatissimo con maniche di media lunghezza ma che lascia scoperto il seno, e una gonna scampanata a balze regolari, spesso realizzate con riquadri di stoffa dalle tinte contrastanti a ottenere un effetto a scacchiera.

Corpino e gonna sono raccordati da un'alta cintura e da un corto grembiulino che scende sia davanti che dietro. Questa tipologia evolve in epoca micenea in una singolarissima gonna-pantalone.

Le calzature, quasi tutte realizzate in cuoio, possono essere distinte in due tipologie: stivali alti a metà polpaccio che presentano spesso la punta rivolta verso l'alto; sandali allacciati per mezzo di stringhe. In epoca micenea le calzature femminili sembrano arricchirsi di un tacco piuttosto alto. In casa e durante le cerimonie si rimane scalzi.

Per quanto riguarda le acconciature, sia uomini che donne acconciano i loro capelli con boccoli morbidi ed ordinati che scendono armoniosamente sulla schiena; il volto è incorniciato da due ciocche inanellate. Spesso le donne rialzano le chiome sulla sommità del capo, raccogliendole in complicati nodi ornati da perline e lasciandole poi ricadere libere sulle spalle.

Piuttosto variato appare il panorama dei copricapi. Accanto  a quelli rituali o dal chiaro significato simbolico, come la corona sfoggiata dal cosiddetto Principe dei Gigli, gli uomini adottano berretti in pelle o stoffa e particolari turbanti, appiattiti sulla sommità del capo.

Decisamente più elaborati quelli femminili, alcuni dei quali appaiono raffinatissimi, sia per i materiali impiegati, come le piume di struzzo, sia per la linea decisamente verticale.

Cretesi e Micenei sono anche ottimi orafi, infatti l'arte orafa appare molto avanzata. L'oro viene lavorato a granulazione e laminazione per creare sagome pendenti , spille, braccialetti, diademi spesso ispirati a motivi vegetali o animali. Al metallo si accompagnano le pietre dure e la faience, una pasta vetrosa. Con l'avvento dei micenei prendono piede gli anelli.

Per quanto riguarda la cosmesi, si preparano olii e unguenti emollienti e profumati. Truccavano gli occhi, sottolineandone il contorno con un tratto nero,e le guance e le labbra, con toni accesi grazie alla polvere di minio mescolata al grasso o all'olio.

fonte: "Le arti della moda" di Anna Florenzi.

Un ruolo principale nel guardaroba degli egiziani è svolto dal lino, particolarmente fresco e confortevole sulla pelle e dunque adatto al clima caldo e secco del paese.

Caratteristica è poi l'usanzadi pieghettare il tessuto mediante l'impiego di appositi strumenti in legno e di sostanze apprettanti, che, unitamente all'azione dell'acqua e del sole, donano alle tele delle pieghe a fisarmonica piuttosto regolari e ordinate.

Poco usata invece era la lana, considerata una fibra impura perchè di origine animale e, in quanto tale, preclusa alla casta sacerdotale. Diffusione tardiva hanno invece il cotone e la seta, quest'ultima comparsa in seguito alla conquista macedone.

Il colore predominante è senz'altro il bianco, vengono utilizzati a volte anche il rosso e  l'azzurro.

Per quanto riguarda la pelle, gli egiziani eseguono diversi tipi di concia: da quella minerale all'allume a quella vegetale al tannino, a quella a base di olio. Viene utilizzato anche il cuoio, soprattutto per realizzare i sandali, le corrazze dei soldati o per rivestire i carri da guerra.

Particolare è l'uso di pelle di leopardo intera che avvolge il corpo dei sacerdoti durante le funzioni religiose.

Gli uomini, generalmente a torso nudo, indossano il pano, una sorta di gonnellino composto da due parti distinte: un rettangolo leggermente svasato, trattenuto in vita da una cintura e indossato a mo' di perizoma, a cui si sovrappone un telo semicircolare, avvolto attorno ai fianchi e incrociato sul davanti.

Un altro capo è lo skentis, veste lunga fino alle caviglie utilizzata dagli scribi. E' composto da tre diversi elementi: riprende il perizoma ed il telo propri del pano e li arricchisce di una fascia dai complicati drappeggi che trattiene la veste in vita.

Un'altra veste è la kalasiris, un abito aderente, lungo fino alle caviglie e realizzato in un solo pezzo di lino bianco non pieghettato, spesso sostenuto alle spalle da due larghe bretelle, che possono coprire il seno oppure lasciarlo nudo.

Spesso su questo indumento si indossano delle reticelle di perline vitree colorate che formano motivi di losanghe variopinte, oppure corti mantelli di lino pieghettato.

L'uso delle calzature è limitato a poche classi sociali e a occasioni particolari, infatti comunemente si cammina scalzi

La tipologia più diffusa è senz'altro il sandalo infradito con la punta leggermente rivolta verso l'alto, secondo una moda di origine orientale.

Per prescrizioni religiose, ma anche motivi di igiene, gli egiziani usavano radere il capo, anche se questa pratica era obbliatoria solo per la casta sacerdotale. Tutti indossavano parrucche confezionate con crini, fibre vegetali o lana, acconciate in piccole trecce regolari o in boccoli.

Sulla sommità delle parrucche veniva fissato un piccolo cono di gelatina, o cera profumata, che con il calore si scioglieva intridendo la capigliatura, con la duplice funzione di emanare un odore gradevole e allontanare le zanzare.

Particolare è la treccia della giovinezza, che orna la testa dei fanciulli: questi rasano completamente il capi, con l'eccezione di una lunga ciocca sul lato destro della testa, in cui viene fatta la treccia.

Poco diffuzo è il klaft, un fazzoletto di lino a strisce orizzontali annodato sulla nuca, con due ciocche pendenti ai lati della testa.

Per quanto riguarda i monili, quelli più diffusi sono gli alti bracciali indossati sull'omero, e l'hosckh, imponente collare a più ranghi che puo essere completato da un pendente ricamato sul petto.

Gli egiziani dedicano molto spazio alla cura del loro corpo. Questo viene accuratamente depilato e lavato con una miscela di acqua e carbonato di calce naturale, i gomiti e le ginocchia sono sfregate con la pietra pomice, molto utilizzati sono gli olii emollienti di palma, noce e oliva.

Per truccare il viso si cospargono una polvere giallo ocra, che dona riflessi dorati alla pelle, le guance si sottolineano con l'ocra rossa e, infine, intorno agli occhi si passa il khol che, oltre a proteggere l'occhio dalla sabbia, ne sottolinea il contorno. Sulla palpebra superiore si applicano tinte accese, come il verde o il turchese. Le sopracciglia vengono rasate e ridisegnate con uno spesso strato di khol.

Le labbra vengono tinte con un impasto di grasso ed ocra rossa, mentre le unghie di mani e piedi sono ravvivate dai toni accesi dell'hennè.

fonte: "Le arti della moda" di Anna Florenzi

BUONGIORNO LETTORI E BUONGIORNO LETTRICI, OGGI TORNO A PARLARVI DELLE CIVILTA' MESOPOTAMICHE, IN PARTICOLARE ANALIZZERO' I COSTUMI DEI BABILONESI E DEGLI ASSIRI.

Sia i Babilonesi che gli Assiri erano popoli amanti del lusso e dello sfarzo, così, per le loro vesti, utilizzavano stoffe ricche e pesanti, dalla superficie liscia, così da poterle facilemente decorare. Amavano i colori accesi e vivaci, come il rosso, il giallo e il verde.

Tra i tessuti utilizzati spiccavano la lana, utilizzata in toni scuri, e il lino, anche se in misura minore.

L'abbigliamento assiro-babilonese è simile a quello sumero, da cui riprende il motivo delle frange e della sovrapposizione del tessuto, con l'unica differenza che i sumeri preferiscono il drappeggio, mentre gli assiri e i babilonesi ricorrono al taglio e alla confezione del capo.

Il capo più caratteristico del loro guardaroba è il kandis, una tunica dalla scollatura rotonda, dalla linea leggermente svasata e dalla lunghezza variabile, con maniche aderenti e lunghe fino al polso. Su di essa si poteva indossare anche una seconda tunica più corta, dotata di orlo fangiato, oppure ci si avvolge il kaunace, uno scialle a frange molto ampio, poggiato sulla spalla sinistra.

La kandis si ritrova anche nell'abbigliamento femminile, con alcune differenze, come ad esempio la manica è più corta e le decorazioni sono più vistose. La donna è poi coperta da uno scialle, avvolto a spirale attraverso il busto e ricadente lungo il fianco sinistro.

Sia uomini che donne sono sempre raffigurati scalzi, solo in alcuni rilievi indossano dei sandali in pelle o cuoio.

Per quanto riguarda le acconciature, gli uomini sfoggiano una chioma ondulata con barba quadrangolare; le donne hanno una chioma scriminata al centro della testa e raccolta in un nodo sulla nuca.

Il loro copricapo caratteristico è il kirbase, che ha la forma a tronco di cono ed è riservato agli uomini.

Entrambe le popolazioni fanno largo uso di gioielli, in particolare di alti bracciali, indossati ai polsi o sull'omero.

fonte: "Le arti della moda" di Anna Florenzi"

CARE LETTRICI E CARI LETTORI, OGGI INIZIO UN NUOVO ARGOMENTO: LA STORIA DEL COSTUME. CHI STUDIA O E' APPASSIONATO DI MODA NON PUO' NON CONOSCERE COME SI E' EVOLUTO L'ABBIGLIAMENTO NEL CORSO DEI SECOLI, COSI' OGGI VI RACCONTERO' COME L'UOMO HA INIZIATO A VESTIRSI E SOPRATTUTTO CON COSA.

Il primo tipo di abbigliamento per l'uomo è stata la pelle degli animali, utilizzata soprattutto per proteggersi dal freddo.

La pelle però risultava molto marcescibile a causa del suo alto contenuto proteico, si seccava troppo in fretta e diventava dura e rigida, diventando inutilizzabile. Così l'uomo primitivo ha dovuto escogitare delle tecniche per prevenire questo comportamento delle pelli e una prima soluzione è stata quella di masticarle a lungo e lentamente, oppure inumidendole con acqua e battendole con un martello di legno. Un'altra tecnica era quella di intridere le pelli con olii e grassi di origine animale.

Ma le tecniche appena descritte erano tutte molto laboriose e richiedevano molto tempo, così fu necessario scoprire qualche altro metodo per lavorare le pelli: la concia vegetale.

Questa lavorazione consisteva nel ricorrere alle cortecce di alcuni alberi ricche di sostanze amidacee che fermentando producevano acidi organici, i quali rendevano le fibre più elastiche e resistenti.

Secondo questo procedimento, le pelli venivano disposte in una buca alternate a strati di corteccia; la buca veniva poi riempita d'acqua la quale contribuiva a trasferire l'acido tannico dalla corteccia alle pelli.

Nello stesso periodo si affermarono anche le prime tecniche di lavorazione delle fibre di origine animale, principalmente la lana di capra e pecora. Tra i metodi più antichi c'è la feltratura che sfrutta le caratteristiche della fibra di lana, la cui cuticola più esterna è costituita da una serie di piccole squame che si agganciano l'una all'altra.

Nel corso del Neolitico si sviluppa anche la tecnica della tessitura di fibre animali e vegetali, con telai in legno molto rudimentali, composti da una serie di fili paralleli disposti verticalmente, che costituiscono l'ordito del tessuto, che vengono intrecciati orizzontalmente con un filo continuo, la trama. Le pezze tessute sono piuttosto piccole e per realizzare i veri capi d'abbigliamento vengono unite tra loro e cucite.

Per cucire si utilizzava un filo costituito da tendini di animali o da fibre vegetali. Solo nel 20.000 a.C. comparirà l'ago con la cruna, in osso levigato o in avorio.

La testimonianza per eccellenza di come vestiva l'uomo preistorico ci è fornita da Oetzi, la Mummia di Similaun, conservata dal ghiaccio e ritrovata nel 1991 al confine tra Italia e Austria.

Essa risale al IV millennio a.C. ed è un buon esempio dell'abbigliamento maschile tipico nell'età del rame (Neolitico).

Oetzi non indossa nessuna fibra tessuta e i suoi indumenti sono realizzati in pelle conciata ed erba e cuciti per mezzo di tendini animali.

Tra i capi indossati ci sono: un mantello semicircolare di erba intrecciata che arriva fin sotto le ginocchia; una tunica a maniche lunghe , aperta sul davanti, lunga fino al ginocchio e costituita da porzioni rettangolari di pelle di capra, disposte verticalmente e cucite tra loro con punti piuttosto regolari; calzoni realizzati in pelle di capra; perizoma in pelle, che passa in mezzo alle gambe ed è trattenuto in vita da una cintura anch'essa in pelle; le scarpe, per le quali vengono utilizzate due tipi di pelle: pelliccia d'orso e pelle di cervo. All'interno della suola è presente una sorta di rete costituita da fili d'erba alpina intrecciati, che trattiene un'imbottitura di paglia; infine, un berretto in pelliccia d'orso.

Gli uomini preistorici erano anche molto attenti a decorare la propria immagini con gioielli e monili. Questi erano usati soprattutto per i defunti, i quali venivano ornati con collane e pendenti realizzati con diversi materiali: denti di animali carnivori, conchiglie, perline oblunghe ricavate dalle zanne dei mammut.

Nel corso del Neolitico e fino all'Eneolitico l'oro diventa il segno distintivo del corredo funebre di sovrani e personaggi eminenti.

fonte: "Le Arti della moda" di Anna Florenzi